Out of the Northwest Passage 真正的加拿大探險

撰文：Suzanne Morphet

“我有點好消息和一些糟糕的消息。”當我們焦急地聚集在船上的休息室時，我們的探險隊長宣佈。

這只是我們隨加拿大探險公司（Adventure Canada） 穿越西北航道（Northwest Passage）的第三天，誰也不知道會發生什麼。

“我們不得不取消Gjoa Haven，”Jason Edmunds解釋說，每小時50公里的風速令我們無法在這裏登陸，這，可是我們最期待的一站。

Gjoa Haven不僅因其因紐特人的雕刻而聞名，也是一個歷史熱點。

挪威探險家Roald Amundsen在歷史上第一次航行西北航道時，曾兩次在這裡過冬。這裡也是距離19世紀John Franklin爵士探險中的HMS Erebus號和HMS Terror號悲劇性沉船地點最近的地方。

但在北極，行程表毫無意義。即便在9月初，去年冰雪融化和今年冰雪形成之間的最佳空擋，因爲天氣決定了一切。

“我們不能直接迎風而上，而是要迂迴前進，”Jason 繼續說，”要避開很多冰山。”

我們的旅程從Nunavut最西邊的社區Kugluktuk開始，那裡的苔原是一片燒焦的橙色，氣溫徘徊在零度以上。接下來的17天裡，我們將向東北方向穩步推進，然後沿著格陵蘭島西海岸駛向Kangerlussuaq。

一路上，我們會停下來觀看北極熊在冰原上玩耍，半夜起來欣賞北極光。當我們在幾個因紐特人社區上岸時，會受到熱烈的歡迎和好奇的目光。有一天晚上，在經過距離Franklin 沉船數公里的範圍之內時，我們幾個人凌晨3點特意從床上爬起來，到甲板上舉杯，見證這一時刻。

天氣好轉時，我們會在過道上走來走去，不停地高談闊論，並消耗很多餅乾。當然，除非我們暈船，那就什麼也不吃下。有幾個晚上，我們睡得正香，但海浪令我們在床上翻來覆去，金屬的叮噹聲也讓我們睡意全無。

有一天早上，我冒冒失失地走到外面，抓著結了一層冰的扶手。有那麼一瞬間，我覺得自己好像是19世紀一個被上帝遺棄的探險隊成員，船，被困在冰層裡。

在進入北美大陸最北端的貝洛特海峽（Bellot Strait）時，我們的船放慢速度，擠過狹窄的通道。再往前走，我們參觀了哈德遜灣公司（Hudson’s Bay ）最後的貿易站，建於1937年的Fort Ross，商店和經理的房子還在這裡，牆上的油漆已經剝落，地板和傢俱上還有層飄雪。

回到船上，受到冰層的影響，在Beechey島外的Erebus 和Terror 灣拋錨過夜的計劃被只好取消了。

“雖然我們不太可能被困在那裡，但我們也不會去冒這個險，”Jason 報告天氣時，指著最新氣象圖上面的”紅冰”，告訴我們這意味著有大量危險的多年冰層正隨著風和洋流移動。

於是，我們在海灣外拋錨，然後穿上雪地靴，排成一隊，艱難地穿過深雪。心想，我們看起來一定有點像Franklin的人在1845-46年在這裡越冬時出去散步的樣子。離開之前，我們還特意到當年因肺炎和肺結核而死亡的三人墓前表達敬意。

即使在船上停留的日子裡，我們的日程也都安排得滿滿的，無論是聽講座，看紀錄片，還是蜷縮起來看本新書（我正在細細品味Anthony Brandt的The Man Who Ate His Boots）。一天晚飯後，我們慶祝最喜歡的加拿大歷史人物時，隊友中的紐芬蘭作家Michael Crummey還裝扮成Margaret Atwood（他本人曾四次參加西北航道的探險）。

不過，讓我沉醉的還是那波瀾壯闊的海景，在我腦海中揮之不去。穿過巴芬灣，遠處的雲層和山脈形成一幅黑白相間的掛毯，令我想起學過的另一個伊努克圖語單詞：Katjaarnaqtuq。真的很美。

幾隻王絨鴨的出現預示著我們到達了Upernavik，這是一個俯瞰戴維斯海峽的小鎮，有著色彩繽紛的房屋。再往南，我們參觀了Ilulissat，幾個人一起從船上租了自行車，騎車前往冰峽，紐芬蘭和拉布拉多海岸90%的冰山都來自這裡。

“每次來到這裡，都會讓我爲之震撼。”當我們欣賞著緩緩前進的冰川時，船員之一、哈德遜灣公司剛剛招募到加拿大的蘇格蘭人David Reid說。

當天晚上，當我們游弋在海灣中自由漂浮的高聳冰山之間。我們被它們龐大的體積所折服，被它們冰封的威嚴所震撼。彷彿就在此時，三頭座頭鯨衝出水面，呼嘯而來的呼氣聲就像烟霧籠罩下的感嘆號。

這次航行讓我們學會了 “upiguhungniq”，也就是尊重。尊重北極地區、原住民以及我們的加拿大探險隊，他們帶領我們穿越地球上最嚴酷的地貌之一，並把我們安全地帶回家。

如果你去。加拿大探險隊在2021年將會有兩次西北航道旅程：8月16日至9月1日；9月1日至17日。

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