撰文:Bowen Zhang
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我認識當地所有的莊稼人、漁民和釀酒師,所用食材百分之百來自本地。
Ned Bell
駕車前往 Naramata,只有一條路。
從 Penticton 沿著 Okanagan 湖東側蜿蜒的鄉村道路一路向北,穿越綿延起伏的葡萄園,眼前的水光山色令人驚嘆,會讓人聯想到希臘或者南加州,大約二十分鐘即可抵達。
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“Naramata 是一個神奇的地方。”Ned Bell 輕啜一口咖啡,“這裏不通高速公路,人們需要有心前來才會發現它的美麗和寧靜。”
雖然偏僻,但 Naramata 絕非與世隔絕。歷史上,它曾是 Okanagan 一帶的文化中心。人們乘船從四面八方趕來,欣賞音樂會、歌劇和舞臺劇,參加帆船比賽。如今,Naramata 已成爲著名的葡萄酒和水果產區,常駐人口大約 1500 人,以其秀美的風光和慢節奏的高品質生活被 Cittaslow—一個倡導“慢節奏生活”的國際組織納入其中, 成爲加拿大四個享有“慢城”聲譽的社區之一。
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此時,Ned 和我坐在酒店 Naramata Inn 的陽臺上。這是一座有著 114 年歷史的建築,曾經是當地先驅 John Moore Robinson 的私宅,至今仍是 Naramata 的地標建築。作爲加拿大頂級大厨之一,Ned 在多倫多、卡加利和溫哥華多家高端餐廳和酒店工作多年之後,兩年前回到自己的出生地 Naramata,接手經營這間酒店和餐廳。
“時機成就一切。” Ned 說,“經過這麽多年的奔波,加上妻子 Kate Colley 罹患乳癌,現仍在接受治療,我突然意識到‘什麽才是最重要的’,於是全家搬到這裏,開始了新生活。”
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Naramata Inn 酒店有 12 間古色古香的客房,每間都有陽臺,可欣賞到美麗的湖景和花園。酒店内餐廳更是遠近聞名,在這裏,Ned 將他 30 多年的法式料理烹飪技巧與本地食材結合起來,提供一種“超本地、超季節的 Naramata 美食”。
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“我認識當地所有的莊稼人、漁民和釀酒師,所用食材百分之百來自本地。”Ned 驕傲地說,“我們的餐廳厨餘送給 Jay 的農場喂豬,他家的豬肉和葡萄酒上了我們的餐桌,非常酷!”
Ned 從小熱愛烹飪,15 歲開始第一份餐廳工作,從洗碗做起。1994 年,他畢業於溫哥華 Dubrulle 法式厨藝學校,之後師從名厨 Michel Jacob, 并得到名厨 Rob Feenie 的指點。之後,擔任溫哥華四季酒店(Four Seasons Hotel)的行政總厨,並作爲海洋環保組織 Ocean Wise 的大使, 長年倡導保護海洋生物和環境的理念。
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“作爲一名厨師,能夠得到顧客的信任,讓我烹飪的食物進入他們的身體,這是一種强大的力量,我非常幸運。”他說。
Ned 經常帶領餐廳所有厨師和工作人員到當地農場和酒莊學習、參觀。他說:“我希望他們知道手中的食材來自何方,是誰飼養他們,是誰從樹上采摘下來,這讓我們會更加愛護動物,並將這種愛傾注于烹飪過程中,然後讓客人享用……這是一種循環。”
Ned 的回歸對當地來説是一件大事,他本人也希望為振興當地經濟,推廣當地農產品和葡萄酒盡一份力。疫情解封后,Ned 便邀請當年在四季酒店一起工作的厨師們前來,為 50 位嘉賓推出六道菜的春季盛宴。獲邀厨師都曾得到 Ned 的指導培訓,如今在業界都是響當當的大厨。Ned 希望衆人“將 Naramata 的食材和葡萄酒最好地呈現出來”。
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值得一提的是,餐廳侍酒師 Emily Walker 還為每道菜選擇最佳的配酒,並親自為食客講解。
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當晚,人們首先品嘗到來自當地 Bella Wines 的氣泡酒。由 Jay Drysdale 和 Wendy Rose 夫妻倆經營的酒廠每年只生產大約二百箱氣泡酒,定點供應給部分餐廳。最讓他們引以爲豪的是自家的農場,豬仔吃著 Ned 餐廳的厨餘長大,鷄鴨在果園裏自由覓食。夫妻倆堅持不用化學材料,鷄負責為果園控制昆蟲,豬仔的糞便則帶來有機肥料,長成后更回報給 Ned 的餐廳優質火腿和豬肉。
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特邀大厨 Evan Morgan 則利用 Jay 提供的豬肉奉獻一道精美的菜餚:紅燒五花肉、炭燒章魚、出芽鷹嘴豆,佐以烟熏洋葱醬汁。白天剛剛造訪過這家農場,享受這道菜時突然有種感恩之情,頓覺美味異常—這大概就是 Ned 所謂的”在食客與食物之間建立關係吧“。
Ned 還向我推薦他的同行,另外一家“從農場到餐桌”的典範—位於 Cawston 的 Klippers 有機農場。農場主人 Annamarie 和 Kevin Klippenstein 經營 60 英畝農場的同時,還聯手厨師 Derek Gray 在果園中設立一個氣派非凡的餐廳Row Fourteen,無論是環境還是食物都令食客大爲驚嘆。
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Naramata 景色宜人,有著細軟的沙灘,一片慵懶的氛圍,就連溫哥華大受歡迎的茶室 Neverland Tea Cottage 也在這裏開了間分店。人們在露臺可以享受一個漫長的英式下午茶,空氣中彌漫著新鮮出爐的蛋糕香味,茶室經理 Sarah Betcher Rice 的友善幽默更讓人如沐春風。
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作爲重要產酒區之一,Naramata 擁有幾十家酒莊。Nichol Vineyard 是當地最早的三間酒莊之一,也是加拿大第一個種植希拉(Syrah)葡萄的酒莊。從這裏步行即可抵達另一家小型酒莊 Daydreamer Wines。酒莊的主人 Rachel 和 Marcus Ansems MW 堅持不使用殺蟲劑等化學物質,用可持續生產的方式小批量加工,釀造出 Okanagan 地區最好葡萄酒之一,Marcus 也都成爲本國六位葡萄酒大師之一。
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與 Okanagan 其他釀酒區豪華氣派的酒莊相比,這裏的酒莊普遍小規模家庭式經營,樸素、隨和。前往任何一家去品酒,都會像老友一樣慢悠悠地聊聊家常,或者拍拍主人家同樣友善、如影相隨的狗狗。由於不知不覺放慢了節奏,原本想去探訪的當地另外兩家酒莊——以招牌紅葡萄酒而聞名的家族經營的 Poplar Grove 酒莊和對釀酒工藝一絲不苟的 Little Engine 酒莊只好留待下次了。
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打道回府之前,特別到 Legend Distilling 酒莊稍作停留。他們生產優質的小批量金酒、伏特加、威士忌和利口酒,所有產品都是利用本地材料手工製作。得知本人不善烈酒,主人 Dawn 特別調製了薰衣草檸檬水鷄尾酒,並准備了一些野餐小食。
來到酒莊的後院,放眼望去,鬱鬱葱葱的山谷兩側是葡萄園和農莊,盡頭則是壯觀的 Okanagan 湖。
“順著山谷,可以一直走到 Naramata 沙灘旁邊的斷崖。”Dawn 指著一條羊腸小道說。
“是哦,剛到那天的傍晚,我還在斷崖附近的沙灘散步呢。”我答道。
此情此景令人迷戀,不捨之情油然而生。這裏的居民過著簡單的鄉村生活,有著毫不設防的友善,以及可持續的環保理念,是一種在大城市找不到的純粹。和他們大談當下時髦的“慢食運動”或“從農場到餐桌”潮流已是多餘,用他們的話來説:“我們的日子一直都是這麽過的。”
這就是 Naramata。